Schaake.nu

Schilderen schip

Gepost in /Motorboot op 14 Juni 2013
Deze blog is geschreven door Christiaan Schaake

Schilderen van motorschip

Eens in de 6 á 8 jaar is het weer tijd om ons stalen (motor)schip te schilderen. De verf is dof en het aantal bijgewerkte plekken begint op te vallen. Laten schilderen is een kostbare zaak. Zelf doen is eng, hoe krijgen we een mooi resultaat of wordt het een klieder boel. Na enkele malen een schip geschilderd te hebben, met een tevreden resultaat, mijn verslag van de meest recente schilderbeurt.

Voorbereiding

Voorbereiding is misschien wel het belangrijkste. Voor we überhaupt kunnen beginnen zijn er een paar vragen die beantwoord moeten worden:

  • Wat voor materiaal is het schip, in mijn geval staal.
  • Welke verf zit er nu op, één of 2 componenten?
  • Wat is de huidige staat van de verf?
  • Welk systeem willen we gebruiken?

In mijn geval zijn er veel ‘slechte’ plekken, met name bij de opbouw, waar roest zichtbaar onder de verflaag zit. Daarnaast wil ik meteen de raamrubbers vervangen voor aluminium ramen. De romp is dof, maar nog wel mooi strak. De laag dikte laat te wensen over, op sommige plekken hebben de fenders de verf dusdanig afgesleten dat de grondverf zichtbaar wordt.

Voor de romp is een laag grondverf noodzakelijk. De opbouw heeft meer aandacht nodig. We zullen op een aantal plekken op het kale staal uitkomen.

De vorige schilderbeurt is uitgevoerd met Sikkens Supergloss. Inmiddels heeft International deze verflijn overgenomen. Gezien de ervaring met dit systeem blijven we bij International Supergloss. Op de site van International is veel informatie te vinden of het verfsysteem. Lees deze documentatie dan ook goed door en zet een schema op.

Mijn schema ziet er als volgt uit:

Romp

  • Schuren met korrel 220
  • Grondverf (50% gemengd met aflak)
  • Schuren met korrel 320
  • Aflakken
  • Waterproof schuren met korrel 400
  • Aflakken

Opbouw

  • Kale plekken schuren met korel 80
  • Primer opzetten
  • Zeer licht schuren met korel 120
  • Grondverf opzetten
  • Schuren met korrel 220
  • Aflakken
  • Waterproof schuren met korrel 400
  • Aflakken

Gangboorden en dekken

  • Schuren met korrel 120
  • 2 lagen Primer opzetten
  • 2 lagen Deckcoat

Onderwaterschip

  • Oude loszittende lagen wegkrabben
  • 2 lagen Bottomcoat aanbrengen

Onderwaterschip waterlijn

  • Oude laag wegkrabben
  • 2 lagen Primer aanbrengen (speciale onderwater primer)
  • 2 lagen anti-fouling aanbrengen

De opbouw wordt crème en de romp donker blauw. De dekken krijgen een zand kleur. Het onderwater schip wordt zwart, maar de rand die zichtbaar is net onder de waterlijn wordt rood. De zwarte onderkant is puur kosten besparend. Bottom coat is een stuk goedkoper dan anti-fouling. Daarnaast hecht anti-fouling niet op de oude teer laag.

De meeste leveranciers van verf systemen hebben een handleiding om de hoeveelheid verf te berekenen. De berekende hoeveelheid verf is wat daadwerkelijk nodig is om een voldoende laag dikte te krijgen.

Nog een handige tip is om alle onderdelen die vervangen gaan worden, ramen, kikkers, etc, ruim van de voren aan te schaffen. Tijdens het schilderen is er weinig tijd (of energie) om het internet af te zoeken naar dat ene goedkope onderdeel. Daarnaast kunnen we alle onderdelen voor het aflakken passen. Mocht het nodig zijn nieuwe gaten te boren of wat bij te slijpen dan beschadigen we de nieuwe verf laag niet.

Materiaal

Voor de schilder klus hebben grofweg 4 soorten materiaal en gereedschap nodig.

  • Schuurmachine(s)
  • Schuurpapier
  • Reinigings- en ontvettings middel
  • Schilder gereedschap

Voor het reinigen en ontvetten gebruik ik ammonia voor het reinigen en ontvetten van de ondergrond. Wasbenzine voor het reinigen vlak voor het aflakken. Als verdunnings middel gebruik ik de voorgeschreven International verdunner.

Schuurmachines zijn er in diverse soorten en maten. Een bandschuurmachine is eigenlijk te grof. Het mooiste schuurt een excentrische schuurmachine. Dit is een machine met een ronde schijf die zowel rond draait als trilt. Deze machine schuurt met grof schuurpapier erg snel de oneffenheden weg, maar met fijn schuurpapier kun je heel licht opschuren. Een vlakschuurmachine heeft tegenwoordig vaak een punt of andere hulpstukken om lastig bereikbare plaatsen te bereiken. Een kleine delta schuurmachine kan ook handig zijn voor de hoeken. Zowel de vlak- als de delta- schuurmachines trillen alleen.

Schuurpapier hebben we in diverse soorten en groften nodig. We hebben schuurpapier voor de schuurmachines en schuurpapier voor handmatig schuren. Let er op dat het machine schuurpapier geschikt is voor de machine. Voor handmatig schuren is een rol met schuurpapier handig. We kunnen dan telkens een stuk van de rol afscheuren dat precies om het schuurblok heen past.

Ik gebruik de volgende korrel groottes:

  • Korrel 80 voor alle machines en hand (op blank staal)
  • Korrel 120 voor alle machines en hand (oude verf verwijderen en opschuren primer)
  • Korrel 220 voor alle machines en hand (grondverf)
  • Korrel 320 voor alle machines en hand (eerste aflak laag)
  • Korrel 400 en 600 waterproof hand (laatste aflak laag)

Het verf systeem is speciaal ontworpen voor het aanbrengen met de roller. Ik gebruik kleine schuim rollertjes. Vachtrollers hebben als nadeel dat er vaak haartjes en stofjes uit komen. Schuim rollers geven (bij mij) het beste resultaat. Een roller gaat ongeveer 1 uur mee. Als er vuil in komt is er maar één advies, roller vervangen voor een schone. Gebruik geen goedkope bouwmarkt rollers, ik heb goede ervaring met Master rollers. Er zijn rollers met rechte of ronde kanten, of 1 aan elke kant. Het voordeel van ronde kanten is dat deze veel minder strepen achterlaat op het schilderwerk.

Naast voldoende rollers, rollerhouders en verfbakken hebben we ook kwasten nodig. Rollers kunnen nu eenmaal niet in alle hoeken en gaten komen. Gebruik een kwast met lange haren, ook hier geldt weer dat een duurdere kwast een beter resultaat geeft. Hier heb ik goede ervaringen met de Professionele serie van Gamma. Een kwast die versleten is schildert beter dan een nieuwe kwast. Door de kwast even over een schoon schuurpapier te strijken slijten de haren van de kwast iets. Hierdoor neemt de kwast makkelijker verf op en strijkt hij veel fijner uit.

Schuren

Men zegt dat 80% van het schilderen zit in het voorwerk. We gaan dan ook grondig te werk. Alles wat verwijderd kan worden, demonteren we. Alle kikkers, bolders, handrelingen, roosters etc. worden verwijderd. Dit heeft 2 voordelen, ten eerste is het makkelijker met schilderen en ten tweede kunnen we meteen de staat van het schip op deze plekken zien. Het verwijderen van de handreling op het dak zorgde bij mij voor een kleine schok. De aluminium steunen waren koud op het dak gemonteerd en was door elektrolyse volledig ingevreten in het staal. De roest zat tot bijna een millimeter diep.

Schuren

Wanneer alle obstakels weg zijn gaan we schuren. Met een kleine schuurmachine en grof schuurpapier schuren we alle verdachte plekken open. Indien nodig schuren we tot het kale staal. Roest schuren we zo veel mogelijk weg.

Voor de roest heb ik een perfect middel gevonden. Dit middel het Rustico. Dit is een roest omzetter in gel vorm. Dit middel smeer je dik op de roest en de roest verdwijnt binnen enkele minuten. Bij dikkere roest plekken gebruik ik een staalborstel om de gel dieper in de roest te borstelen. Na enkele minuten, of bij hardnekkige plekken een paar uur, kan de gel met water verwijderd worden.

Tip: laat het niet te lang zitten, de gel is na een aantal dagen lastig te verwijderen.

Nadat de Rustico gel zijn werk gedaan heeft en is afgewassen kan er een zwarte stof achter blijven. Dit is onschadelijk koolstof dat uit het staal wordt getrokken. De kale (zwarte of blank metaal kleurige) plekken schuren we flink op met korrel 80.

Hierna volgt op de kale plekken een aantal lagen primer. De primer over elkaar aangebracht te worden zonder tussen de lagen te schuren, mits de juiste droogtijd in acht wordt gehouden. Zie hiervoor de documentatie van het verf systeem.

Primer en grondverf

De 2 componenten plamuur kan direct op de primer worden aangebracht. Bij sommige plekken zijn meerdere lagen plamuur nodig. Tussendoor schuren we de plamuur zo goed mogelijk glad. Wanneer de plamuur voldoende vlak en glad is zetten we een laag primer op. Bij het schuren van de laag primer kunnen we controleren of de plamuur glad genoeg is. Wanneer er primer achterblijft na het schuren zijn er nog (onzichtbare) dalen in het plamuur. We kunnen dit nu nog vlak plamuren. De laatste keer schuren we de primer laag niet meer maar zetten de grondverf op.

Ook bij het schuren van de grondverf lagen (korrel 220) controleren we het schuurwerk op oneffenheden. Desnoods schuren we verder en zetten opnieuw een laag grondverf op. Zelf gebruik ik een grote excentrische schuurmachine of bij handmatig schuren een schuurblok. De schuurmachine moet een vrij stugge ondergrond hebben. Indien het schuurpapier te veel mee geeft (b.v. met de hand zonder schuurblok schuren) schuren we alleen oneffenheden ruw op. We willen juist de vlakken zo vlak mogelijk schuren.

Grondverf

Het gehele schip staat nu in de grondverf en/of primer. Het schuurwerk is gedaan, alle te schilderen oppervlakken zijn perfect glad. De opbouw wordt licht van kleur dus daar zorgen we er voor dat de grondverf volledig dekkend is. De romp wordt donker blauw, hier is de romp volledig in 50% grondverf en 50% aflak gezet. De ondergrond is ook hier weer egaal van kleur. Neem het schuren en gronden serieus. Helaas heb ik al meerdere malen gezien dat men te vroeg begon met aflakken waardoor de plamuur plekken in de aflak laag zichtbaar bleven.

Aflakken

De aflak is een zeer dunne laag verf die als taak heeft het onderliggende materiaal te beschermen tegen de weersinvloeden. Bij een schip wordt meestal hoogglans lak gebruikt. Op het water spiegelt de zon op de hoogglans lak. Door de felle zon en de spiegeling van het water is elk oneffenheidje hinderlijk zichtbaar. Het is dus erg belangrijk de aflak perfect op te brengen.

Ik krijg een perfect resultaat met de volgende methode:

De ondergrond moet perfect glad zijn. Lak vult geen oneffenheden, maar versterkt ze alleen maar.
Aflakken doen we in een rustige omgeving zodat er geen stof opwaait. Ik doe bij het aflakken de deuren van de loods dicht. Dit houd de wind tegen en is een signaal voor anderen dat je met rust gelaten wilt worden.
Bij het lakken hebben we vaak verschillende overgangen van kleuren. Bij mijn schip is de romp blauw, de opbouw is wit. Echter tussen de romp en de golfbreker zit een buis welke wit wordt. Op de achterkajuit loopt de blauwe band door. De pet krijgt ook een blauwe band. De waterlijn wordt geel. De dekken zijn weer voorzien van zandkleurige antislip verf. Kortom veel afplakken. Afplakken kan echter niet op te verse verf. Maak dan ook een schema welke rekening houd met de droog tijden. Dit voorkomt onnodig wachten. Zo schilder ik eerst de romp en de opbouw volledig af. Hierna schilder ik de gangboarden, hekken en de ronde buis.

Neem voldoende tijd, ik heb ca. 4 uur nodig om de gehele romp af te lakken. Zet alle benodigde materialen binnen handbereik, denk ook aan drank en andere versnaperingen. Het is niet fijn om over het verse schilderwerk te moeten klauteren om een nieuwe pot verf te pakken. Dit laat gegarandeerd stof achter in de verf.

De Supergloss lak vloeit mooi uit en is lang verwerkbaar. Ik zet telkens een vlak van 1 vierkante meter op met de roller. Zijn er plekken waar de roller niet bij kan, schilder deze dan nu eerst met de kwast. Rol dit vlak goed uit met horizontale, verticale en diagonale streken. Als laatste rol ik het hele vlak zeer licht van boven naar beneden af. Hierna zet ik de volgende vierkante meter er onder op. Wanneer er een volledige baan van 1 meter opgezet is, strijk ik opnieuw de lak van boven naar beneden af. Hou de roller los tegen de verf aan zonder kracht te zetten. De roller laat een sinaasappel effect achter, maar deze vloeit binnen enkele minuten weg. Na een half uur moet het resultaat perfect vlak zijn. Er is nu echter nog tijd om eventuele oneffenheden weg te strijken. Zet echter nooit nieuwe verf op bij reeds afgewerkte lagen. Ik schilder bij ca. 20 graden, een hogere temperatuur betekend kortere droogtijden! Rol altijd een baan volledig uit, plekken waar de roller begonnen of gestopt is blijven altijd zichtbaar.

Waterproof schuren

Let nu ook goed op de droogtijden van de aflak. Na 1 volledige dag drogen is de eerste aflak laag droog genoeg om te schuren. Schuren doe ik nu met een groot schuurblok en waterproof schuurpapier korrel 400 of 600. De aflak laag moet echt volledig dof worden. Schrik niet als er bij waterproof schuren weer oude beletterings plekken en plamuur plekken zichtbaar worden in de aflak laag. Hele lichte oneffenheden kunnen nog enigszins weggeschuurd worden. Maar pas op dat je nooit door de aflak laag heen schuurt, hierdoor ontstaat er een zwakke plek door onvoldoende laagdikte. Een extra laag aflak is dan noodzakelijk.

De laatste laag aflak wordt aangebracht. Deze laag kunnen we niet meer schuren dus deze moet echt perfect zijn. Ik probeer dit altijd te plannen op een zondag zodat er zo min mogelijk anderen aanwezig zijn.

Afbouw

Schilderwerk is klaar

Na het schilderen is het tijd om alle onderdelen die we verwijderd hadden weer terug te zetten op het schip. Let op dat de verf en erg kwetsbaar is. Een kras is zo gemaakt en met een beetje pech komt een heel stuk verf mee.
Let op bij roestvast staal, monteer dit nooit rechtstreeks op het stalen schip. Verf alleen is niet genoeg om de elektrolytische werking tegen te houden. Het resultaat is dan binnen enkele weken roest plekken.
RVS bolders zitten bij mij op een teak houten plankje. Andere onderdelen krijgen of een kunststof ring of een laagje kit.

Deze blog is getagd als Boot Schilderen

Google
facebook